Ремонт и модернизация отопительной системы

Прежде чем приступить к ремонту и модернизации нужно обязательно ответить на вопрос зачем это вообще делать? Без этого трудно остаться довольными результатом, и вероятно, что можно попусту потратить значительную часть денег, например, на замену котла устройством, которое является экономичным, но слишком обременительным в использовании.

Зачем нужен ремонт системы отопления?

По необходимости, если элементы системы центрального отопления изношены. Объем ремонта — это вопрос решения для каждого индивидуально, заменять только то, что необходимо, или принять решение о всеобъемлющих изменениях.
Наиболее частыми проблемами являются неисправные клапаны, корродированные панельные радиаторы или повреждённый котёл.
Система обогрева может работать нормально, но требует серьезного обслуживания. Все твердотопливные котлы необходимо очищать регулярно, хотя бы каждые несколько дней от золы и остатков топлива.
Самыми обременительными являются зарядные котлы, которые требуют дозаправки каждые несколько часов, а возможность использования автоматики ничтожна.
Замена котла на газовые или масляные практически исключает необходимость обслуживания, а в случае угольных котлов значительно упрощает его.
Высокие эксплуатационные расходы могут иметь множество причин:
Большие потери тепла из за плохой теплоизоляции дома
Низкий КПД тепловыделения и неправильное управление отопительной установкой. В результате большая часть тепла уходит через дымоход или помещения часто перегреваются без надобности
Высокая цена на топливо. Около 10 лет назад например отопление на мазуте, было самым востребованным и использовалось в 1990 годах как более экологически чистое, чем уголь. В последние годы также значительно выросла цена на дерево, которое сегодня можно приобрести недорого только в том случае если мы покупаем его в свежем виде, но не у всех есть достаточно места для сушки дерева.

Новые обогреватели

Замена радиаторов оправдана, если они проржавели и не подходит нам по эстетическим соображениям. Однако замена радиаторов не приведёт к экономии на эксплуатации, «энергосберегающих» обогревателей не существует.
Напротив, радиатор должен быть «расточительным», поскольку его задача— максимально быстро передавать тепло в комнату. Установка новых клапанов и термостатических головок может помочь снизить расходы на отопление. В результате улучшится распределение тепла поскольку его количество будет лучше адаптировано к потребностям отдельных помещений. Например, когда комната сильно освещена солнцем, клапан закрывается, уменьшая интенсивность нагрева.
Если менять радиаторы, то не лишним будет попросить специалиста подобрать их заново, исходя из нового расчета тепловых потерь в помещениях. Замена нагревателей той же мощности, на те что использовались до сих пор, не следует, потому что они часто выбирались «на глаз» и имеют завышенную мощность. Более того, очень часто с момента их установки дом утепляют, окна меняют на новые и так далее что снижает потребность в тепле.
Если поменять котёл на оптимальную работу при более низкой температуре воды в системе чем раньше, может оказаться, что нужны радиаторы большего размера. Причина в том, что их мощность значительно уменьшается при понижении температуры воды. Поэтому мощность водонагревателя всегда указывается для определённых температур — поступающая вода/ вода возвращается в котел /воду в помещении. Наиболее распространённые параметры—75/65/20 °С, Если они отличаются, необходимо использовать соответствующие таблицы и формулы в каталогах производителей.
Также следует помнить, что способ подключения радиатора например сбоку снизу слева или справа и расстояние между разъёмами радиатора должны соответствовать прокладки трубопровода. В противном случае потребуются модификации, которые могут полностью испортить внешний вид установки.

А может «тёплый пол»?

Сделать полы с подогревом или другие панели с подогревом— потолочные или настенные— возможно, но обычно в отремонтированном доме довольно хлопотно. Случае с «напольной плиткой» это связано с необходимостью замены пола, а часто и с увеличением толщины теплоизоляции.

В старых домах изоляция полов на земле часто бывает очень плохой, например, 5 см полистирола или даже полоса шириной 1 м утепляются на внешних стенах. Для тёплого пола нужно не менее 10— 15 см, иначе большая часть тепла уйдет в землю.
Однако утолщение теплоизоляции обычно является серьезной проблемой, потому что уровень пола поднимается, поэтому комнаты, дверные проемы и подоконники становятся ниже. Возможность утолщения утеплителя без значительного повышения уровня пола в принципе есть, но только в том случае если удалить старый деревянный пол. Обычно они имеют высоту около 10 см, и на это пространство следует класть твёрдые полистирол и менять плиты толщиной около 4 см (1 дюйм) стяжкой.

Для утолщения утеплителя не требуется тёплый пол, на потолках между жилыми этажами— однако специалист должен учитывать при проектировании, какая часть тепла будет уходить вверх, а какая - в комнату внизу. Конечно это не касается потолка над не отапливаемым подвалом. В этом случае, наверное, проще всего уложить утеплитель со стороны подвала, если допустимо уменьшение его высоты.

В обоих случаях структурной проблемой может быть повышенная нагрузка на потолок, вызванная укладкой нового слоя стяжки пола.
Также следует помнить что существует несколько вариантов панельного отопления:

Электрические коврики или плёнки

Самый простой способ — сделать электрическое отопление, потому что нам не нужно вообще вмешиваться в существующую установку. Маты или специальные типы нагревательных кабелей настолько тонкие что их можно заделать слоем клея для керамической плитки или положить под пол. Панели. Конечно, если мы все равно сделаем новый излив, вђ него тоже можно погрузить провода. С другой стороны, нагревательная пленка— это продукт, разработанный специально для панелей пола. Он имеет толщину менее одного миллиметра и панели укладываются на них без прилипания.

Монтаж матов и фольги проще чем проводов, но они вдвое дороже.

Водяные теплые полы

Водяной тёплый пол сделать однозначно сложнее. Система центрального отопления требует перепроектирования, необходимо организовать отопительные контуры, установить коллекторы, подключить их к котлу, а часто также необходим смеситель потому что вода, подаваемая в теплый пол не может быть слишком горячей (до 55°С).

Если не снять старую стяжку или не разобрать деревянный пол, то уровень пола поднимется на 4 — 5 см. В основном это связано с толщиной нового носика, так как трубки имеют относительно небольшой внешний диаметр, где то 16 или 20 мм. Толщина стяжки может быть уменьшена не только путем выбора более тонких труб, но с помощью типа стяжки, подходящего для укладки с более тонким слоем, и путем армирования стальной сеткой, сетка необходима не только для того чтобы снизить риск появления трещин она также улучшает теплопроводность стяжки.
В отремонтированном доме также стоит подумать об использовании системных плат адаптированных для покрытия так называемых сухая стяжка, то есть фиброцементные плиты. Доски чаще всего представляют собой правильно профилированный пенополистирол, и в нише укладывают трубы отопления. Эти виды плит дорогие но имеют много преимуществ:

• приподнимают уровень пола меньше, чем традиционный излив

• улучшают теплоизоляцию под трубами

• они не сильно нагружают потолок

• пол на сухой стяжке можно делать сразу, а в случае с традиционной стяжкой - несколько недель.

Потолочное или настенное водяное отопление

Потолочное или настенное отопление как и тёплый пол,— это панельное отопление. Поэтому под свои нужды гидросистему нужно переделывать точно так же, нет необходимости менять пол или повышать уровень пола.

Хотя трубы могут иметь такой же диаметр как и случае полов с подогревом, отремонтированном доме они рекомендуются более тонкими и более плотными. Благодаря этому их можно спрятать в слое штукатурки толщиной 2— 2,5 см.

В старых домах преимуществом потолочного и настенного отопления является допустимой более высокая рабочая температура, чем в случае теплого пола. Это означает большую тепловую мощность на дин квадратный метр, поэтому в доме с худшей теплоизоляцией и большими потерями тепла легче поддерживать желаемую температуру.

Вообще рекомендуется потолочное отопление, потому что расположенные трубы не мешают другим установкам, а передача тепла не ограничивается мебелью, установленной у стен. Более того, если стены имеют плохую теплоизоляцию, обогрев стен увеличит теплопотери в окружающую среду, это в то время как потолочное отопление будет передавать только часть тепла на следующий жилой этаж, а если наверху есть неиспользуемый чердак, то на потолок очень легко уложить теплоизоляцию.
Многих волнует что при потолочном отоплении тепло будет только под потолком, а прохлада - у пола. Это не совсем так, потому что этот тип нагрева передаёт тепло исключительно за счёт излучения. На практике это часто означает что тепловое излучение попадает в пол, нагревает его и частично отражает. В результате распределение температуры не такое хорошее, как в случае тёплого пола, но все же лучше, чем в случае отопления традиционными радиаторами.

У каждого из них свои требования к реновированному дому.

Новый котел

Замена котла теоретически возможна в любой комплектации но не всегда. Можно рассчитывать на замену газового котла или масляного котла на современный угольный. Однако газовый котел на уголь никто не заменит. Хотя топливо дешевле, эффективность сгорания и распределение тепла здании хуже.

При принятии решения необходимо учитывать следующие факторы.
Наличие топлива— мы должны быть уверены, что сможем покупать топливо как сейчас так и через несколько лет желательно близкого нам источника потому что транспортные расходы могут значительно увеличить цену в первую очередь это касается биомассы, а при использовании природного газа или электричества нам вообще не нужно заниматься вопросом транспортировки и хранения.

Есть ли у нас подходящее место для хранения топлива? Сжиженный газ и мазут можно хранить вне здания, тогда стоит подумать о подземном резервуаре ведь надземный резервуар не является украсит придомовой участок. Закопанный резервуар можно защитить от мороза, благодаря чему мы сможем круглый год использовать более дешевый пропан— вместо чистого пропана зимой (бутан перестает испаряться при температуре ниже 0°С).
Внимание! Это ориентировочные значения которые могут значительно различаться.
Трудно хранить твёрдое топливо, особенно «биомассу» — древесину, пеллеты, солому и так далее. В отличие от угля они имеют низкую теплотворную способность по сравнению с занимаемым объемом и чувствительны к влаге. Поэтому нужно выделить для них много места и хранитьв сухом и вентилируемом месте например под навесом. К сожалению это будет приемлемо не для всех.

Насколько затягивает работа котла?

Допускает ли наш образ жизни, например, дозаправку топлива несколько раз в день в простой загрузочный котёл, можем ли мы согласиться на дозаправку топлива и удаление золы раз в несколько дней в котёл с питателем и большой контейнер или нам нужен котел, не требующий обслуживания?
Что делать с золой? Большая его часть образуется при сжигании угля и ее приходится выбрасывать в мусор, а меньше всего — в случае биомассы (гранулы дрова и так далее). Более того такую золу можно использовать для удобрения сада.

Насколько экономично будет работать установка?

Сравнение самих цен на топливо может ввести в заблуждение, и необходимо также учитывать следующее:

• Стоимость транспорта

• Достигнутый КПД котла и всей установки

Цена котла и установки— современные твердотопливные котлы, ТС питателями самые дорогие, к тому же требует использования более качественного, более дорогого топлива
Это частично компенсируется их более высокой полнотой сгорания и большими возможностями управления работой системы отопления.

Точно также газовые или масляные конденсационные котлы дороже традиционных, но их средний КПД в год на 10— 15% выше, чем у неконденсируемых устройств, а это значит, что счета за отопление будут ниже.

Примеры графиков КПД котла в зависимости от нагрузки котла:
традиционный котел с параметрами 90 /70 °С одноступенчатой горелкой
современный низкотемпературный котёл с параметрами 75/ 60°С и моделирующей горелкой
конденсационный котел с параметрами 75 / 60 °С с модулируемой горелкой
конденсационный котел 40/ 30 °С с моделирующей горелкой

Внимание! Если конденсационный котел работает с настенными обогревателями то экономия меньше до 10%, для полноценного использования его возможностей необходима низкотемпературная установка с пользованием панельного отопления. Помните, что приведённый в каталогах очень высокий КПД, даже 109%, достигается в таких установках и рассчитан на низкие параметры например 40/30/ 20°С.

Другие элементы

Установка чего угодно, но только не радиатора и бойлера. Его правильная работа также зависит от правильного подбора и настройки других элементов. После осмотра установки хорошим специалистом может оказаться, что причиной плохой работы котла является не его дефект, а например, плохая регулировка горения, недостаточная тяга в дымоходе. Поэтому следует обратить внимание на то чем обычно пренебрегают и важными особенностями установки.

Нет гидравлического баланса

При правильно выполненной установке каждый радиатор должен достигать запланированной температуры. Это требует уравновешивания его не я потоков, чего нелегко добиться. Казалось бы, самый простой способ— правильно выбрать начальные настройки клапанов и таким образом ограничить поток через нагреватели, ближайший к котлу. Однако эффект не всегда будет хорошим потому что очень сильное перекрытие потока воды может помешать использованию термостатической головки, а также стать источником раздражающего шума.
О балансировке потоков стоит подумать ещё до установки радиаторов, тем более если вы также замените и трубы. Поможет изменение порядка подключения радиаторов, диаметры некоторых частей трубопровода или использование насоса с автоматически регулируемой скоростью вращения это позволяет поддерживать постоянное давление, даже когда некоторые клапаны закрыты.

Гравитация или насос?

В старых установках циркуляция воды часто осуществляется под действием силы тяжести, а не за счет насоса. При модернизации часто устанавливают насос чтобы ускорить прогрев установки за счет более интенсивного движения воды. Если заменить радиаторы на новые с гораздо большим сопротивлением потоку, например пластинчатые может потребоваться установка насоса.
Источником очень высокого сопротивления также являются типичные термостатические клапаны— поэтому, если есть желание чтобы установка могла продолжать работать при выключенном насосе нужно приобрести специальные термостатические клапаны предназначенные для использования в гравитационных установках.

Внимание! Система отопления после модернизации сможет и дальше работать самотеком, ведь нашему котлу не требуется электроэнергия, Но для насоса обязательно электропитание, поэтому, если в вашем районе частые перебои в подаче электроэнергии, то рациональным решением будет придерживаться гравитационного контура.

Тяга дымохода

Причиной плохой работы котла может быть слишком слабая тяга дымохода. Это довольно часто встречается в односемейных домах потому что дымоходы в них невысокие, а площадь их сечения зачастую слишком мала. Перед покупкой котла дымоходный мастер должен проверить параметры дымохода, а необходимая тяга дымохода всегда указывается в технической документации на котел.
Теплообменник позволяет подключить твердотопливный котёл и закрытую радиаторную систему.
Неправильный подбор параметров дымохода и котла приведет к тому что он не достигнет заявленных производителем параметров. Старые котлы часто менее требовательны по тому что они имеют более низкий КПД, и следовательно образующийся дым более горячий, а это способствует уменьшению тяги. Более того, внутреннее сопротивление потоку дымовых газов в старых котлах ниже, хотя бы из за менее сложных теплообменников.

К счастью, существуют устройства улучшающие слишком слабую тягу дымохода. Иногда достаточно удачно подобраны кожухи дымохода, но чаще необходимо поддержать тягу вентилятором, такие устройства устанавливаются на выходе из дымохода или в дымоходе элемент соединяющий котел и дымоход котла. Они так называемые “гибридный” — действуют когда естественная тяга достаточна, вентилятор не тормозит поток выхлопных газов, а когда тяга слишком слабая например при зажигании вентилятор включается.